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| バック配線 |
先日山田くんにバックの配線の色と位置を教えてもらって運転席側から後ろにいっていると聞いたのですが、どうも座席後ろの配線が助手席側に向かっていて丁度緑黒の配線があったので試しにエレクトロタップを挟んでチェックしてみたらビンゴでした。
後は電源の配線を入れ替えれば簡単でテストもして終わりました。
次はイグニションコイルの交換です。
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(2020/06/22(Mon) 01:15:30) |
| カメラ移設 |
カメラ とりあえず移設しました。
見晴らしは良くなった感じです。
大きめのステーを使用していたので微妙に軽量化になった気がします。
明日はバックスイッチの電源作業でもちょっとします。
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(2020/06/16(Tue) 23:48:19) |
| モニター装着 |
安いモニター購入したのが余っていたので装着しようと思ったらどうにもピッチが合いませんでした。
仕方ないのでちょっと分解してタップ立てて作業終了。
勿論、きっちり固定は出来ました。
元々、バックカメラが装着されていたのですが、外すのも面倒でせっかくだから使ってみようと思った訳ですが、現状では電源普通に入れれば見えてしまうのでバックの時だけ電源が入るようんい加工予定。
ただ、バックカメラの位置も問題あるので改善必要な感じです。
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(2020/06/16(Tue) 16:08:15) |
| O2センサー交換 |
ハルテックのO2センサー交換予定ですがやはり現状の問題点はクリアにしておかないといけないと思うのでセンサー本体を交換してみました。
やはり駄目だったのはセンサーみたいで無事普通に作動しはじめました。
結局PLXの診断モードで100%問題ないと出ても全く意味なさなかったことなので、これだったら最初から診断モードなんてなければ素直にセンサー交換して終わったのに遠回りしてしました。
それでも今回は普及出来て他に問題がなかったので良かったとします。
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(2020/06/11(Thu) 00:05:21) |
| ユニット交換 |
とりあえず原因究明のためにビートからユニット借りてきたのですが、なんとか交換しても治らないではないですか。
原因を断定したかっただけなのに、もしかして空燃比が・・・？
ECUのエラー？
いろいろ妄想が続くのでとりあえずHONDAに連絡して診断機でテストしてもらうことにしましたが、とりあえず診断機でエラーは出ませんでした。
やはりセンサーをとりあえず交換してみるしかなさそうです。
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(2020/06/05(Fri) 23:59:04) |
| PLX DM-6 |
最近O2センサーの調子が悪く、表示がLEANになってしまってました。
HALTECHがまた調子悪いのか？
半分くらい疑りましうたが、とりあえず素直にリセットから。
全くに何も変わらないのでO2センサーのWB AFR HEALTHでセンサーの診断。
これも全く問題なくて100%の正常でした。不具合でも出てくれればセンサーの交換で簡単だったのに・・・・。
とりあえず、ECUを無限に戻してみたけど、まあ電源入れただけでLEANに向かっていくのだから関係ないとは思っていたけど、やはり関係ありませんでした。
そんな訳で故障個所を判断するなら残りは本体。
いろいろな診断モードは正常に作動するのにメーターとしては異常なのだから残念でたまりません。
数年前にやはり本体故障で丸ごと交換したのですが、あまりもたないってことですね。
その前はイノベイトのO2を使っていましたが、イノベイトはイノベイトですぐに設定が飛んでしまって更生ばかりやっていた記憶があります。
そんな訳でとうとうHALTECHのO2センサーを注文しました。
まあ、TTSで4台目か5台目になるのでそろそろ潮時です。
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(2020/05/21(Thu) 20:22:36) |
| ステアリング交換（戻し） |
ステアリングのオーバーホールが思った以上に早く出来上がったので早速戻しました。
新型コロナウイルスの影響で自宅待機の時間が出来たので想像以上早く完成しました。
TTSにはやはりこのステアリングが似合います。笑
革が以前よりは厚いので感じは違いますがとりあえず嬉しいです。
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(2020/05/14(Thu) 22:38:22) |
| ウインドウ調整 |
つい最近調整したばかりのウインドウですが何故か再び干渉しまいました。
仕方ないので再調整。
とりあえずテープでマーキングして1㎜くらい下げました。
念の為にストッパーの位置がずれてくるかもしれないのでテープはそのままで作業完了させました。
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(2020/05/12(Tue) 21:57:17) |
| ステアリング 本革交換 |
ステアリング表面のバックスキン革もつるつるのかさかさでちょっと切れていうｒところもあり酷い状態なのでステアリングを交換していました。
ただ、サイズがやはり自分の好みでないので交換依頼しようと思っていたのですが、3万円から4万でもかかるので自分でとりあえず作業してダメなら依頼することとして作業開始しました。
Amazonで販売されている編み込みタイプの本革カバーです。
34㎝のステアリングに36㎝用ですが、それが最小なのでなんとかごまかすか、最悪はカットの選択で作業に入りましたが、まず太さも違うので1㎝くらい内側に全て穴開け直してカットしました。
後は、地道に縫っていくだけですが、縫い方はベースボール編みとかで野球の球と同じかんじですね。
なんだかんだで2時間くらいかかりましたが、何とか形になりました。
微妙な仕上げは残っていますが、とりあえず2000円の出費で収まったので、まあ満足しています。
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(2020/05/06(Wed) 17:38:45) |
| ステアリング分解 |
分解と言ってもただ革はいだだけです。
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(2020/05/04(Mon) 03:55:25) |
| ジョイントボルト |
ステアリングシャフトのジョイントボルトを交換しました。
以前ボルトの入りが悪くなってダイスで削ったのですが、やはりその分緩くなって不安もあるので、今回はワッシャーも無くなっていたので新調しました。
ただ、ボルトの形状が変わっていたので対策部品でしょうか？
とりあえず、交換して一安心です。
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(2020/04/26(Sun) 18:25:20) |
| 左ハブベアリング交換 その２ |
久しぶりにプレス使いました。
さすがにぼろいので交換したいです。
斜めにプレスが出てくるのでそれさえ改善出来ればこれで構わないのですが、あまりにも酷くて悲しいです。
それでも、微妙に調整しながらハブとベアリングは抜きました。
買ったはずのベアリングは見つからず、たまたま会社でベアリングを一か月くらい前に見つけたのを思い出して作業に至りました。
いろいろミスは重なりましたが、なんとか完了。
その後、ちょっとフェンダー内は掃除して、以前運転席側だけ交換してあったタイロットエンドを助手席側も交換しました。
ピロもちょっと柔かったので交換時かと思えました。
残念ながら試乗はしていませんが、ステアリング切り込んだ時の異音から解放されたいです。
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(2020/04/23(Thu) 01:38:29) |
| 左ハブベアリング交換 |
左側のハブベアリングの交換作業をした訳なのですが、何を思ったのか勘違いしてしまって右側を取り外してしまいました。
気が付いたのはハブを車が外す瞬間でよくよく見るとあまりにもハブが綺麗で、もしやと思って自分のBLOG確認したらやはり右側を作業していました。
今日は面倒だから諦めようと思ったでっすが、とりあえず外すだけ外そうと思って頑張りました。
ハブを外すのは10分か15分あれば簡単なのですが・・・・。
分かってはいましたが電動インパクトではさすがに緩まず、以前もやっていますが、車そのものを万力と化した作戦で外せました。
外からでははっきり分かりませんが取り外してみると、やはりグリス漏れはそれなりにあって作業して良かったと思います。
今日はここまでしか出来なかったので明日続きはやっていく予定です。
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(2020/04/21(Tue) 23:30:02) |
| ウインドウ ストッパー調整 |
何年も悩まされていた窓の閉開ですがハーネス交換でやっと治りましたが、今までパワーが足りなくて窓も上まで閉まっているようで閉まっていなかったみたいで、窓がドア閉める時に引っかかってしまうようになりました。
そんな訳で限界地点にストッパーを調整。
1mmだと行きすぎな気分で0.8ｍｍくらいかなちょっとだけ落としてテストしてOKだったのでこれでやっと完成です。
本当に修復まで長い道のりでした。
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(2020/04/19(Sun) 19:55:13) |
| ラップタイム計測センサー移設 |
センサーのコネクターはちょっと大きすぎてこれを通すための穴を開けるのはさすがに気が引けます。
そんな訳で最近良く使う手法で配線を一度抜きました。
7㎜の穴開けてゴムを通して配線通しました。
後はレースカーと同様の位置に両面テープで貼って終了です。
とりあえず、車体からも見えないのでスッキリして満足。
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(2020/04/17(Fri) 22:49:57) |
| O2酸素センサーアダプター エクステンダー |
単純にO2センサーお装着部分を延長したことによりセンサー部分を奥にしてセンサー本体の寿命を長くするとどこかで読んだので探したら見つかりました。
強度と耐久性を確保
オフロードのレーシング、テスト、パフォーマンスのチューニングに最適
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(2020/04/17(Fri) 00:04:38) |
| リアスクリーンを磨く |
かんり汚れていたのでちょっと磨いてみました。
こちらは磨く前。
ヘッドライトの同じで磨いた後のタオルはかなり黄色くなりました。
外から見てもかなり綺麗に見えると思いますが、運転席からの視界の違いは歴然でやはりこまめに磨かないといけないと認識。笑
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(2020/04/16(Thu) 19:09:30) |
| 右ハーネス交換 その２ |
TTSはパワーウインドウのスイッチをドアからダッシュボード下部に移植しているので、今まではドア内から配線を延長してコネクターを室内に持ってきていました。
今回はカプラから端子を抜いて最初からドア内にカプラが通らないように加工しました。
抜き方はまた次回にでも説明します。
残念な事にパワーウインドウスイッチのカプラは室内に来ましたがモーターの配線まで室内側に移動してしまったのでこのカプラはドア内に引っ張らないといけないので配線を1M以上延長しなければなりません。
結局６本引き込んだ事になります。
半田で固定したので多分問題ないと思います。
これが前回話した数が変わってしまったカプラです。
たった１行ですが入らないものは入らないので仕方ないです。
１日で配線加工して装着までするのは結構大変でしたが、とりあえず放置も出来ないので終わらせましたが、今まで悩んでいたパワーウインドウの閉まり方が解決した可能性があります。
また、ちょっと経過報告出来ればと思います。
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(2020/03/08(Sun) 17:41:58) |
| 右ドア・ハーネス |
ちょっと前にオークションで購入して加工してあったハーネスです。
加工してからちょっと時間経ちましたが頑張って作業始めました。
微妙に大変だからあまり気がすすまなかったのですが・・・。
頑張って取り外して加工したハーネス入れたけど、カプラが１列足りない。涙
そう言えば途中からハーネス変わっているって情報昔ありましたよね。
１０年以上前の情報なんで忘れてました。
仕方ないのでおニューのハーネスは持っているのでそれを加工して装着します。
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(2020/03/07(Sat) 03:03:44) |
| ハブ再利用 |
レースカーでは結構行っているハブの再利用ですが、久しぶりにベアリングの残りを抜いたのでコツを忘れてました。
サンダーで削るのですが真ん中はあまり意味なくその端を削らないと上手く引っかからないのですよ。
ちょっと苦労しましたが無事抜けたので次回は一辺にベアリング交換まで行いたいと思います。
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(2020/03/02(Mon) 21:29:30) |
| ラジオ・アンテナ |
S2000に乗るようになって、ラジオ・アンテナも軽量化で１０年以上前に取り外してしまったのでS2000で再びラジオを聴くとは思ってもいませんでした。
それにしても時代は進むと良いものが沢山出てきます。昔からあったのかもしれませんがちゃんと聞こえるし、邪魔にもならないので結構満足です。
新たにアース線もまとめているのが分かりますか？
かなり綺麗に出来上がりました。
ウインドウ越に見るとこんな感じです。
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(2020/02/29(Sat) 00:14:13) |
| ヘッドライトを磨く |
ヘッドライトのの磨き方はいろいろな方法がありますが、前回は耐水ペーパーで磨きましたが、今回は普通にコンパウンドでバフかけして終了しました。
勿論コーディングはしています。
前回のミニクーパー用に購入したワコーズ SH-R スーパーハード 未塗装樹脂用耐久コート剤で済ませました。
まだまだ、やらなければならないことがたまっているので次回曇り取るときは、また確りやろうと思います。
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(2020/02/26(Wed) 00:40:29) |
| 配線処理 |
メイン電源のケーブルもキルスイッチに接続して今まで２本だった配線も無くなりうかなりスッキリしました。
この流れで他の余計な配線も少しづつ処理していこうと思います。
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(2020/02/24(Mon) 16:47:01) |
| リレーボックス装着とAFユニットステー制作 |
元々ごちゃごちゃだったエアーバックユニット無き周辺。
今回やっと整理し始めました。
これは1mmのアルミ板から切り出したステー。
ステーをはめて裏側から。
リレーボックスも固定してAFユニットも確り固定出来たので今回はかなり満足。
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(2020/02/24(Mon) 00:19:38) |
| 電圧 |
やはりクランクプーリーを標準サイズにした事によって電圧は維持出来るようになりました。
確かにレスポンスは落ちてしまいますが雨でエアコンつけて、ワイパー始動させたらEWPも重なって11.7Vとなんてことにもなって不安材料しかないので、今日はその状況でもスモールならほぼほぼ14Vくらいだし、ライト点灯しても停車時でも13.4Vくらいはあったので、かなりストレスから解放されました。
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(2020/02/15(Sat) 00:47:41) |
| 純正サイズのプーリー |
ひとりで作業出来るためには道具が必要なので４分の３のブレカーバーも用意してます。
今回はクランクプーリーとオルタネーターのプーリーが純正サイズです。
ちょっとしか試乗していませんが、明らかにメーター内の照明の点灯の仕方は変わって揺れなくなりました。
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(2020/02/09(Sun) 00:42:04) |
| クランクプーリー |
VMS racingのクランクプーリーを購入しました。
純正と同サイズなので小径にしたくないって方には良いかもね？
とりあえず、アイドリング時の電圧が落ちないようにしたいのが目的です。
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(2020/01/19(Sun) 22:08:37) |
| ドア・ハーネス |
ドア・ハーネスの不要な配線の撤去とパワーウインドウのスイッチをダッシュボード下に移設しているために今まではドアの中から延長していたのですが、今回はカプラの端子を抜いて、カプラ本体をドア内に入らないように加工してみました。
ただ、残念な事にパワーウインドウ・モーターのカプラも必然的にドア外に行ってしまうので、逆にこの配線は延長してドア内に移動するしかないので結果的には方法が違うって感じになってしまいました。
パワーウインドウのモーター的にはどちらが理想なのか？または変わらないのか？とりあえず装着してみないと分かりませんが、近々ハーネス加工は完了したので装着したいと思います。
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(2020/01/19(Sun) 01:33:38) |
| ベアリング交換後のレポート |
今回タイヤをゆすっての初歩的な確認でのベアリング交換に至りましたが、タイヤの揺れは勿論消えましたが、思った以上に効果があって低速時の異音が消えたみたいです。
もう少し走って確認が必要な気はしますが、気にしていてもあまり聞こえて来なかったので改善された気がします。
ベアリング交換後にパワステ・ラックの交換も考えていたのですが不要みたいです。
ただ、今日の結果をふまえて他のベアリングもタイミング見計らって交換しておきたいと思いました。
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(2020/01/18(Sat) 01:12:22) |
| ハブベアリング交換完了 |
ナックル取り外した後は自分でも出来るのですがいろいろ準備が大変なので、部品引き取りに行く流れで、そのまま山田くんに作業してもらいました。
そんな訳で後は元に戻すだけ。
ナット関係もきっちりのトルク管理して復元完了しました。
とりあえずホイール左右、前後振ってみましたが、当たり前ですが揺れは起きませんでした。
そんな訳でローターは未だ購入していないので、そのままですが、徐々にメンテナンスも進んできました。
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(2020/01/17(Fri) 16:23:44) |
| ハブベアリング交換 |
ハブベアリング交換するためにナックル取り外しました。
お陰様で寒かったのでちょっと汗ばみました。
取り外すのはどれも固着感が全くなく・・・なんかなさすぎな気もしたのですが簡単すぎてすぐに終わってしまいました。
こうやって作業してみると、やはり車の痛み具合というか、全体的にネジが伸びていたり、ナックルの個々の固定箇所の広がりとかなんか気になってしまいました。
ブッシュはあまり使用していないのでその辺りに負担が来るのかもしれません。
タイミング見計らってナックルやら、アームやら、いろいろ交換してやらないといけない気がしてきました。
TTSは2005年式ですが、古いS2000・・・レースカーなんかは20歳になってしまいましたからね。
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(2020/01/16(Thu) 21:12:15) |
| 暗電流 |
暗電流を計測してみると最初にエンジン始動出来なくなってしまった時に比べるとかなり減ったで最近はエンジンスタートがかなりスムースです。
やはりスターターに問題があえしょうか？
とにかく暗電量問題はほぼ解決。
HALTECHの装着での暗電流は気になるけどその前に抱えている他の問題をクリアしてからにしようと思います。
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(2020/01/16(Thu) 03:43:37) |
| バッテリー交換 |
いろいろ電機系の接続で暗電流を見てきましたが大丈夫そうなのでオプティマに戻してみました。
特にエンジンのかかり具合はそのまま変わらずかなり良い感じです。
数日様子見てみますが維持してくれれば一つ前に進める感じでちょっと嬉しいです。
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(2020/01/12(Sun) 02:14:25) |
| ヘッドカバー |
ヘッドカバーの塗装をしようと思っていたのですが、放置していたら錆びてしまいました。
剥離前にとりあえず錆び取りから行って綺麗にしました。
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(2020/01/10(Fri) 22:49:47) |
| アクリルウインドウ |
５ｍｍ厚のアクリルウインドウになります。
４ｍｍを以前使用していましたが雨漏れが激しいので挫折。
こうやって見るとノーマルは色がかなり入っていますね。
だんだかんだで装着して設定がいまいちでオートだと何かに干渉しているのか落ちてきてしまいます。
何度か再設定するけど上手くいかないのでまあた改めて調整してみます。
とりあえず今回の目的はノーマルガラスだと重くてなかなかウインドウが上がらないのを改善したくて交換したのですがやはり問題点は解決しきれなかったので、また新たな宿題が増えたって事になりますね。
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(2020/01/08(Wed) 23:09:41) |
| 純正バッテリー最強説 |
今日は残念ながら雨に降られてしまって、ほとんど何も出来ませんでした。
とりあえず、パワーウインドウのスイッチを装着しての暗電流の増加はなかったのでちょっとホッとしています。
相変わらずエンジンスタートは快適です。やはり純正バッテリーが最強説ってあるのでしょうか？
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(2020/01/07(Tue) 22:09:34) |
| パワーウインドウ |
レースカーからソフトトップユニットを取り外してTTSに装着してみましたが残念ながら駄目でした。
改めて助手席側のスイッチで作動するか確認してみましたが上がるどころか下がりもしませんでした。
レースカーから再び助手席側スイッチを取り外してテストしてみましたが結果は変わらず。
そんな訳で断線を疑い調べていくと延長接合付近で切れているのを発見。
後はハーネスを少し延長してギボシで繋げました。
とりあえず、昨年末のトラブルを1つ改善出来て良かったと思います。
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(2020/01/06(Mon) 17:29:10) |
| ソフトトップユニット |
FBにも直接書いたと思うけどパワーウインドウのスイッチは問題なく、断線もモータースイッチの配線は２極で窓が下がるのだから断線は有り得ないのではないか。
テスター当ててもやはり導通は確認出来たのでUP & DOWNの切り替えのリレーではないかとの結論に至りました。
S2000はそのリレーがソフトトップユニットでコントロールされているみたいなので明日レースカーから外して確認してみようと思います。
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(2020/01/06(Mon) 00:21:45) |
| おっはー伊豆19 |
今年も19回目のおっはーが終わりました。
このおっはーだけしか会わない仲間もいますが、それでも２０歳も年下の後輩とかと話をするのは自分を見つめなおす良い機会で丁度１年の反省には良いタイミングみたいです。
また、来年のことをいろいろ考えては模索して頑張らないといけないな～ってちょっと思っています。
１日車に乗って車と会話するのは改めて大事だと悟り、今年は特にTTSに乗る機会が少なくなったので来年はもうちょっと走れればと思います。
その為にもやらなければならないメンテナンスも多々あるので慌てず騒がず、でも急いで作業していければと思います。
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(2019/12/30(Mon) 00:24:34) |
| ご無沙汰しております。 |
ご無沙汰しております。
SNSで時代の流れでfacebookばかりになってしまいましたが言いたい事もなかなか書けないのでやはりたまにはBLOGも書こうかとちょっと思いはじめました。
そんな訳でずっと昔から抱えている電源問題ですが、やはり今後はそれらも何とか原因解明しないといけないと思っているのですが、やはり単純にメインはバッテリーに尽きるのか？
それともいろいろ電源関係も、TECHから作動させていましたが現在純正ECUで作動させてホンダで載せてもらった余っているバッテリーで数日様子見ていますが絶好調です。
やはり寒さに弱いと言われているドライバッテリーでは冬はちょっとダメなのか？
その他の問題点はないのか模索中です。
今日は、ずっと純正ECUでは作動していなかったAF計も配線して作動させました。
暗電流の問題もあったので、この辺りもちょっとづつ時間見ながら判断していこうと思っています。
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(2019/12/27(Fri) 22:57:39) |
| おっはー |
12/30 土 800-集合-海老名ＳＡ-830
830-海老名SA-東名小田厚-大観山930
〇大観山
1000-大観山-伊豆中央道-道の駅天城越え-1100
〇道の駅天城越え
1130-道の駅天城越え-Ｒ４１４-道の駅開国下田みなと-1200
〇とんかつ一
1400-道の駅開国下田みなと-Ｒ１３６-宇久須-1500
〇黄金崎クリスタルパーク
1530-宇久須-西伊豆スカイライン-修善寺-1630
〇百笑の湯
1800-修善寺-Ｒ４１４-片浜-1900
〇魚河岸寿司
2030-片浜-愛鷹スマートＩＣ-2040
2040-愛鷹スマートＩＣ-東名高速-解散
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(2017/12/10(Sun) 02:59:31) |
| 良いMAP |
良いMAPを求めて走りこんでいますが、せっかくだからタイムアップ目指して走っているわけですが、エンジンはノーマル、スロットルのノーマルでレースカーにフィードバック出来るように同じ状態にしています。
エンジンにパワーがある時代はちょっと重くしても速く走れるけどレースカーと同じでノーマルエンジンだとやはり軽さは大事で勿論パワーがあっても軽さは大事ですが、特にNAは軽量化が一番みたいだと思います。
そんな訳で微妙に軽量化していますが、TTSのコンセプトは現在はエアコン、オーディオ、ナビの快適装備は外す気もないのでそろそろ限界が見えてきますが、やりたい事はまだまだ溜まっているので２月くらいまでは徐々に煮詰めていこうかと。
弱冠アライメントも変えたいし、やりたいことはまだまだありますが、まだ待ちがあるのでフロントのキャンバーも10分か15分くらい足したい感じです。
ECUももうちょっと煮詰めました。やってもやっても足りない感じでログを残すといろいろ見えてきてしまうのですが、セッティングも以前より見えてきたし、なんか今まで触れていなかった部分に大事なところがあった気もしているのでトライしています。
軽量化も合わせてまたタイムを縮められれば嬉しいです。
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(2017/12/08(Fri) 02:01:32) |
| ECU |
帰宅してから㏒を見てMAP煮詰めてみました。
特に気になったのはローカムからハイカムに気に代わる辺りかな。
後、ピークの8650回転くらいも。
その他は点火を落としてみたけど。まあ、これで速くなるわけではないけどより理想的なMAPに。
後は走りに合わせてVTECポイントも100回転ほど下げてみました。
パワー的には分からないけどエンジンのふけ上がりやらでよりスムーズになれば良いかな？
って感じです。
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(2017/11/25(Sat) 21:25:46) |
| FSW |
今日はFSWに行ってきました。
FSWで走る体も慣れてまともに走り出した時は１回の走行で嫌になってしまいましたが、今日は２回走っても全く問題ありませんでした。
FSWの走り方も徐々に思い出してきた感じで楽しい１日でした。
ただ、天気は良かったのですが、気圧は前回よりも低くて思ったほどエンジンの伸びはありませんでした。
最高速度も前回同様に210㎞くらいで悲しい。
２Lの限界でしょうか？
1回目の走行でクラッチが切れなくなってしまって逝ってしまったのかと思ったくらい張り付いて、クラッチペダルも戻ってこなくなってしまったのですが、フルードみたら入ってない。
結構汚れても減るような場所ではないのでどこかで漏れているのか？
とりあえず、オイル足して復活傾向が見れたので、エア抜き結構繰り返して何とか復活しました。
お陰で2回目も無事走行出来てなんとか2分は切ったけど・・・。
思ったほどタイムは縮まりませんでした。
59.4くらいはいけると思っていたのに甘くなかった。
フロントディフーザーは想像通り機能して高速でも100㎞くらいから接地感は上がる傾向に来たのでサーキットでも期待出来る感じで思った通りのイメージでリアをダメだったら上げようかと思っていたけど適度な感じで全体的には満足なセッティングで現段階では多分ベスト。
残念ながら2.2Lにもストレートでは置いていかれるし、RX8も速くて同じくらいに置いていかれてしまって悲しかったです。
でも２LのMAPは大分進化しているのではないでしょうか？
特にローカム側は徐々に煮詰まっていると思います。
ハイカム側はもう良いみたいだけど部分的にノックが小さく出るので点火を落としている感じです。
とりあえず次回はちょっと軽量化してリベンジかな？
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(2017/11/25(Sat) 01:12:02) |
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| スロットル交換 |
いろいろスロットルが引っかかるのでどうしても我慢が出来ないので古いスロットルが出てきたので取り替えました。
こちらは今までのスロットル。
多分初期の自分のスロットルだと思われます。
１０分で取り替えられると思ったら何もセンサーとか着いていなかったので結局２５分もかかってしまいました。
ここにはスロットルセンサーが装着されていたのですが、薄い紙パッキンが入っていて・・・
残念ながら再使用を試みましたが切れてしまって断念。
液体パッキンがあったのでそれで対応。
話せば長くなるのですが、全部装着終わってエンジンかけるとどうもアイドリングもちょっと嫌な感じ。
センサーの位置調整が悪いのかと思って試行錯誤をしたけど結果的にはスロットルセンサーの位置は関係ありませんでした。
最終的にはハルテックの電圧で位置決めましたが、元々0.25Vがアクセルオフの場所でした。
ハルテックの電圧で調べると一番緩める位置が0.12V。
一番締めた位置がが0.57Vでした。
結果的には真ん中にして0.26Vでスロットルの位置決め完了。
問題は分かっていたけどパッキンも勝手に入っていると思っていたパッキンが元々のスロットルには入っていなくて結果的にはそこが悪さしていました。
どんな悪さかと言えばアイドリングで空燃比が14.7から始まり。10.0まで落ち込んでしまってました。
スロットルの位置の問題かと思っていろいろ悩んでいたけど全く症状が消えないのでエラーでも出てないかと思ってハルテックに繋いでみたけどエラーなし。
ここで分かったのが負圧でした。
-70くらいのアイドリングなのに-40になっていてこれで負圧だと分かって開いてみたらパッキンなし。
元のスロットルからゴムパッキン抜いて無事安定した空燃比になりました。
とにかく途中はどうなる事かと思いましたが本当に良かったです。
そんな訳でスロットルのひっかりも無くなって非常に快適。
サーキットでも微妙なコントロールが出来てタイム縮むかな？
とにかく、またまた新たな発見もあり、スロットルポジションの位置決めから負圧の大事さも改めて勉強させられた出来事でした。（笑）
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(2017/11/17(Fri) 15:53:50) |
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| 水温と油温 |
前回の走行での水温は９１度が一番上がった時でした。
外気温度が１７度くらいだったかな？
まあまあなのかな？もう少し低くてもとも思ったけど補正はコントロール出来るのであまり関与しない領域です。
油温に関しての補正は入れていませんが、あまり高くなるようならちょっと濃くしてってのもありかな？
ちょっと考えてみます。
根本的な問題点としてクーラーを大きくしたいってのが一番の課題でしょうがこれから徐々に冷えていくので来年春頃くらいにして他の部分に予算を積み込みたい感じですね。
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(2017/11/15(Wed) 00:34:26) |
| ＡＦ |
サーキット走行直前までちゃんと動いていたのですが、走り出してすぐに逝ってしまいました。
確か昨年のおっは～の時に途中で交換したのを覚えています。
ジャッキで上げてセンサー交換したのだから・・・。
１年使う前に逝ってしまったのはちょっとショック。
今まで使用していたイノベイトがあまりにセンサートラブルが多かったので交換したのですが、ＰＬＸお前もか？
って言いたくなるくらいがっかりしました。ほかに良いのがあるかな？
結果的にはボッシュのセンサーが逝ってしまうのだから装着位置変えてみるかな？
とりあえず部品はネットで見つけたので明日には届くと思うから早々と交換したいですね。
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(2017/11/13(Mon) 04:35:30) |
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